Ponieważ firmy konsultingowe, takie jak Altagamma, Bain & Co., Boston Group i Mintel, śledzą rozwój branży luksusowej zarówno po stronie konsumentów, jak i marki, obserwujemy gwałtowny rozwój sektora dóbr luksusowych w ciągu ostatniej dekady. Według Altagamma Worldwide Luxury Market Monitor globalny rynek luksusowy rośnie dwa razy szybciej niż globalny PKB, na dobrej drodze do 1,26 biliona euro do końca 2019 roku.

Konsumenci firmy True-Luxury wygenerowali 30% rynku luksusowego, czyli 278 miliardów euro, a do 2025 r. Mają osiągnąć 395 miliardów euro

Sektor dóbr luksusowych również szybko się zmienia, zbaczany przez przypływy i odpływy geopolitycznych i społeczno-politycznych wstrząsów. Zaledwie dwa lata temu można było polegać na europejskim mieście metropolitalnym, takim jak Paryż, które będzie motorem wzrostu luksusów, nazwanym w 2017 r. Przez firmę badawczą Savills jako stolicę luksusowych sklepów detalicznych po tym, jak odnotowano największy wzrost pod względem liczby otwartych butików z luksusowymi obiektami komercyjnymi . Na Wschodzie można spojrzeć na Hongkong, azjatyckie centrum finansowe, w którym najlepsze światowe marki lokalizują swoje regionalne siedziby.

Segment luksusowej odzieży codziennej stale rośnie: obecnie dotyka 74% konsumentów True-Luxury, przy dalszym oczekiwanym wzroście wydatków (napędzanym przez trampki i dżinsy). Te dane pokazują, dlaczego Kering jest mądrym posunięciem w celu przejęcia Moncler

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość: stan branży luksusowej 2019 w perspektywie 2025 r

Zgodnie z modelem rynku luksusowego BCG, oczekuje się, że 75% wzrostu rynku w latach 2018–2025 będzie pochodzić od chińskich konsumentów prawdziwie luksusowych

Dziś oba miasta są polem bitwy dla protestujących oznaczonych kolorami: żółte kamizelki wzdłuż Pól Elizejskich i czarne koszulki z marszami wzdłuż Tsim Tsa Shui. Kiedyś z dumą tylko wytwórnie „Made in France”, takie jak Louis Vuitton, zakładają fabryki w Stanach Zjednoczonych wraz z dalekowzrocznymi dyrektorami generalnymi, takimi jak Bernard Arnault, wyprzedzając wojny handlowe, gdy prezydent USA Trump kończy dziesięciolecia stabilności geopolitycznej i gospodarczej w świat rozwinięty.

Wraz z końcem roku rynek luksusu stał się polem bitwy w każdym calu tak gorącym jak społeczno-polityczne, ponadnarodowe problemy, które się nasilają. LVMH, chcąc wzmocnić swój segment luksusowych samochodów (czyli zegarmistrzostwo i referencje jubilerskie), poszedł na zakupy, nabywając amerykańskiego jubilera Tiffany & Co. (pamiętając, że historyczny układ oznacza, że ​​zegarki Patek Philippe są również oferowane w butikach Tiffany - należy sprawdzić, czy LVMH będzie sprzedawać zegarki Patek Philippe przez pełnomocnika, gdy przejęcie zostanie potwierdzone w połowie 2020 r.), Zaciekły rywal z Grupy Kering, skłania się ku swojej przewadze w zakresie luksusowego luksusu (mody i galanterii skórzanej), próbując zdywersyfikować swoją uzależnienie od Gucci z szybko rosnącą marką odzieży alpejskiej Moncler. Grupa Richemont także kupuje - kupuje używany zegarek Watchfinder (przez pełnomocnika, stając się największym sprzedawcą marki Rolex w Wielkiej Brytanii) i podwaja się w eCommerce, ponieważ tuszuje transakcje z Alibaba i dokonuje dalszych inwestycji w Net-A -Porter. Choć strategie największych światowych konglomeratów różnią się, cel jest ten sam - konkurenci walczą o malejącą część wydatków konsumenckich, nawet gdy rosną szeregi zamożnych, pogłębiając nierówności dochodowe, a tym samym kurcząc się klasa średnia.

„Młodzi chińscy konsumenci postrzegają własność i powiązania z markami projektantów jako formę kapitału społecznego. (Są) nie tylko czymś do noszenia, ale stylem życia, który wyróżnia ich jako część odrębnej i ekskluzywnej społeczności. Większość tych młodych konsumentów jest świeżo wprowadzona na rynek, oferując zarówno kuszącą okazję, jak i domyślny imperatyw dla marek, aby pozostać na bieżąco lub ryzykować przegraną z bardziej zaawansowanymi cyfrowo rywalami. - Raport McKinsey Luxury China 2019

Największe trendy w luksusie do oglądania

Pomimo niedawnego spadku sprzedaży dzieł sztuki i wahań w odrzutowcach i jachtach, popyt na luksus nadal rośnie: ogólnie o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. W związku z rosnącym chińskim bogactwem zastrzyk milionów nowych luksusowych konsumentów zmienił tradycyjną dynamikę branży luksusowej, tworząc rynek o wartości 1,2 bln USD. 10 lat temu chińscy klienci kupowali mniej niż 15% światowej konsumpcji luksusowej, w tym roku stanowili 35% rynku i oczekuje się, że do 2025 r. Wzrośnie do 40%.

Ponad 100 milionów Chińczyków w 10% najbogatszych na świecie i że te rodziny w przeważającej części (83%) chcą, aby ich potomkowie zdobyli wykształcenie na Zachodzie, to znaczy w Wielkiej Brytanii i USA. To wielu zamożnych chińskich studentów z rocznymi wydatkami osobistymi wynoszącymi prawie 35 000 euro.

Zgodnie z modelem rynku luksusowego BCG, oczekuje się, że 75% wzrostu rynku w latach 2018–2025 będzie pochodzić od chińskich konsumentów prawdziwie luksusowych . Zdefiniowane przez Boston Consulting Group w 2015 r. Jako osoby urodzone i wychowane na kolanach luksusu, w których nie ma możliwości pójścia na kompromis z markami i produktami. Ta kategoria luksusowych konsumentów polega na wyłączności i dostosowaniu. Klienci tego typu nie lubią eksperymentować i kupować luksusu, aby się nagrodzić.

Globalnie konsumenci True-Luxury wygenerowali 30% rynku luksusowego, czyli 278 miliardów euro, a do 2025 r. Mają osiągnąć 395 miliardów euro, przy czym większość wzrostu będzie pochodzić z trzech innych kategorii: Poszukiwacz statusu, zdefiniowane przez BCG jako „obserwujący” raczej nie eksperymentują i nie kupują dobrze znanych produktów luksusowych, aby pochwalić się bogactwem i sukcesem; Mały Książę, konsumenci w wieku 18–25 lat, którym konsumpcja luksusu stanowi drugą naturę po urodzeniu się w zamożnych rodzinach. Dla tej grupy luksus polega na innowacyjności i byciu fajnym, a chociaż są statystycznie impulsywnymi klientami, znacząca interakcja z markami jest szczególnie ważna. Ponadto są najczęściej wydawanymi osobami podróżującymi; Wreszcie Fashionistka, przedostatni trendsettrzy i konsumenci mody, znający wszystkie marki i panujące trendy. Ci wysoko oceniani klienci uwielbiają eksperymentować z różnymi stylami, szukając zabawy i kreatywności w produktach i markach.

Tysiąclecia, określone jako Megacitier kategoria konsumenta, zdefiniowana jako kupujący, w której luksus dotyczy najnowszych trendów, jakości i dostosowania do potrzeb globalnych; przewiduje się, że do 2025 r. wzrośnie z 32% do 50% rynku luksusowych artykułów osobistych. Zbieżność szacunków Credit Suisse i raportu McKinsey Luxury China Report 2019 podkreśla kolejną bardzo istotną specyfikę - ponad 10 milionów Chińczyków znajduje się w pierwszej dziesiątce najbogatszych na świecie i że te rodziny w przeważającej części (83%) chcą, aby ich potomkowie zdobyli wykształcenie na Zachodzie, to znaczy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To wielu zamożnych chińskich studentów z rocznymi wydatkami osobistymi wynoszącymi prawie 35 000 euro.

W międzyczasie pokolenie, które ma zastąpić pokolenie milenialsów, stanowi obecnie jedynie 4% rynku luksusowych artykułów osobistych, ale konsumenci pokolenia Z wykazują zachowania i wartości, które nadadzą ton przyszłości branży luksusowej.

Ewolucja luksusowych potrzeb i potrzeb konsumentów

Chiny szybko przeszły z rynku Classpirational (Niewyszukani luksusowi konsumenci, którzy grali w nią bezpiecznie i trzymali się zaufanych marek) i Poszukiwanie statusu konsumentów w bardziej wyrafinowane pokolenie konsumentów luksusowych - będą oni kluczowymi czynnikami wzrostu rynku luksusowego - ukształtowali nową estetykę luksusu w prawie wszystkich aspektach, szczególnie w zegarmistrzowskim. Jednocześnie potrzeby tych chińskich konsumentów w zakresie luksusu nie są jednolite i przeciwstawiają się uogólnieniu - wydaje się, że jest to powszechny refren, biorąc pod uwagę pół-regularny strumień wymuszonych przez siebie faux pas, jeśli chodzi o marki eurocentryczne próbujące komunikować się z tym rynkiem .

Luksusowi konsumenci nowej generacji, Gen Z, mają unikalny zestaw zachowań i wartości, a marki powinny zacząć je lepiej rozumieć

Zakłócenia technologiczne, takie jak wzrost marketingu cyfrowego i eCommerce, zwiększyły złożoność krajobrazu luksusowej komunikacji. Nowa rzeczywistość medialna oznacza, że ​​marki wywierają dodatkową presję na utrzymanie stałego strumienia treści i nowych wydań w celu utrzymania udziału umysłu, szumu i świadomości, ale także rosnące obciążenie komunikowania się z rynkiem masowym w taki sposób, że kulturowo nieszkodliwe (w najlepszym wypadku) lub politycznie poprawne (w najgorszym przypadku). Po stronie konsumentów platformy społecznościowe, takie jak Instagram i Pinterest, również przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na „świeżość” - powodując współpracę, a przy świadomości sięgającej ~ 90% konsumentów True-Luxury nie można przecenić znaczenia współpracy .

Ponieważ świadomość dociera do ~ 90% konsumentów True-Luxury, nie można przecenić znaczenia współpracy

Era rosnących, luksusowych współpracy między gatunkami

Nie należy mylić z wcześniejszą erą licencjonowania z lat 60., kiedy nazwisko Christiana Diora można było znaleźć na wszystkim, od drobnych wyrobów skórzanych i wyrobów pończoszniczych; era ta była jednak wczesnym eksperymentem, gdy luksusowe marki chciały zarobić na rozwijającym się segmencie klasy średniej, który wydawał dużo pieniędzy na masowe marki „masstige”. Bez wątpienia segment masstige nadal istnieje, ale mechanika i mechanizmy są bardzo różne. Pierre Cardin pozostaje jednym z niewielu studiów przypadków, w których jego nazwisko można było znaleźć na niezliczonych przedmiotach z ograniczonym nadzorem lub kontrolą jakości, ostatecznie niszcząc wszelką dobrą wolę i „luksusowe” skojarzenia z marką mody.

Czy kiedykolwiek kupiłeś specjalne edycje stworzone przez marki we współpracy z różnymi artystami / markami?

Dziś to, co kiedyś uważano za rozmycie marki, jest teraz postrzegane jako wzbogacenie marki, szczególnie gdy kreatywni dyrektorzy grają na krzesłach muzycznych (pomyśl o tym - tylko pani Prada jest u steru od 30 lat) w całej branży, czasami nawet przerabiając swoje nowe opłaty na własny obraz; jak na ironię, współpraca ta daje pozory „ciągłości”, umożliwiając jednocześnie markom zamkniętym w ścisłych cyklach sezonowych wykorzystanie niesezonowych „kropli” lub kolekcji kapsułek spopularyzowanych przez takie marki odzieży ulicznej jak Supreme.

Luksusowa współpraca współczesnego XXI wieku to mistrzowska klasa w zakresie brandingu i komunikacji. W całej historii mody dochodziło do rozlewania i rozlewania, lub po prostu bezproblemowej sprzedaży, ale współpraca luksusowych marek z markami masowymi lub z głównych sklepów okazała się owocna. Od współpracy H&M z Moschino Jeremy'ego Scotta po kolekcję kapsułek Vivienne Westwood dla Burberry, współpraca w modzie jest nie tylko silna, ale okazuje się tak nieodparta dla wszystkich zaangażowanych stron, że jeden z najgorętszych trendów w handlu detalicznym przekroczył już gatunki - Hautebeast - zasadniczo biorąc szum odzieży ulicznej i łącząc ją z haute couture.

Zachowując aurę ekskluzywności i luksusu, jesteśmy w epoce, w której marki nawiązujące współpracę między gatunkami były niegdyś uważane za tabu. Przykład: Gucci i niesławny fałszerz (i były uczestnik procesu), Dapper Dan. Podobnie, Louis Vuitton i Supreme. Nawet w przypadkach, gdy dopasowanie talentów nie jest tak oczywiste, jak w przypadku Adidasa (wcześniej Nike) i Kanye Westa, partnerstwo zawsze było niezwykle satysfakcjonujące i odnosiło sukcesy komercyjne zarówno z punktu widzenia komercyjnego, jak i komunikacyjnego.

Najpopularniejsze marki współpracy według rynku

Z punktu widzenia konsumentów, choć współpraca między marką a artystą jest równomiernie podzielona na rynek, kluczowe wskaźniki reprezentujące przyszłych konsumentów luksusu - Millennials i Gen Z są w przeważającej mierze pozytywne - odpowiednio 60% i 67%. Biorąc pod uwagę, że 40% Gen X również uważa, że ​​jest to ważne, dane są istotne dla marek, aby kontynuować tę drogę.

Symboliczna współpraca między Louis Vuitton i Supreme została wyprzedana w ośmiu wyskakujących oknach na całym świecie i odniosła tak krytyczny i komercyjny sukces, że wartość odsprzedaży, niegdyś wskaźnik sukcesu, obecnie widzi wielokrotności swojej początkowej ceny detalicznej: kultowy czerwony kombinezon może teraz można znaleźć w serwisie eBay i StockX za około 17 000 euro, prawie sześć razy więcej niż oryginalna cena naklejek. W innych miejscach pojawiły się również nieoczekiwane kombinacje Fendi i Fila, Polo Ralph Lauren i Palace; JW Anderson i Converse, lista jest długa. Aby nieco się oderwać, platforma StockX powstała jako narzędzie do śledzenia sprzedaży używanych tenisówek Kanye Yeezy i rozszerzyła się na używaną arenę zegarków.

We wrześniu 2018 r. StockX zamknął 44 mln USD rundy finansowania od inwestorów, w tym GV, ramienia inwestycyjnego spółki dominującej Google. Firma spodziewa się, że w rocznych transakcjach osiągnie 1 miliard dolarów, jeśli wzrost będzie kontynuowany zgodnie z obecną trajektorią.

Segment technologii, zakłóceń cyfrowych i wzrostu liczby używanych

Kiedyś cena detaliczna dóbr luksusowych była dostępna tylko w sklepie, ale rozwój Internetu i innych technologii cyfrowych zwiększył nie tylko dostępność cen, ale także potencjał monitorowania i śledzenia cen tych towarów luksusowych na rynku wtórnym. Platformy cyfrowe zdemokratyzowały i zdemistalizowały rynek dóbr luksusowych, zastępując sklepy konsygnacyjne i zapewniając bezproblemową obsługę, która gwarantuje autentyczność i jakość.

We wrześniu 20198 r. StockX zamknął 44 mln USD rundę finansowania od inwestorów, w tym GV, ramienia inwestycyjnego spółki dominującej Google. Firma spodziewa się, że w rocznych transakcjach osiągnie 1 miliard dolarów, jeśli wzrost będzie kontynuowany zgodnie z obecną trajektorią.

Rozwój Internetu otworzył drzwi dla nowych konkurentów. W przeciwieństwie do ciągłego strumienia stylów za pośrednictwem mediów społecznościowych, luksusowy konsument kusi nie tylko posiadaniem większej liczby produktów, ale także martwi się o zrównoważony rozwój i dostęp do dóbr luksusowych w lepszym stosunku ceny do jakości. Dodatkowo, przy ograniczonej ilości dzieł współpracujących i specjalnych kolekcji kapsułek, takich jak Chanel i Pharrell, Adidas i Yeezy, Louis Vuitton i J. Koons, często jedynym sposobem na zdobycie bardzo pożądanych wydań są cyfrowe, używane rynki, a ponadto możliwość zdobywając więcej gałek ocznych poprzez udostępnianie w mediach społecznościowych, zasięg tych dostawców wykracza poza zwykłe sklepy konsygnacyjne. Zjawisko to jest szczególnie prawdziwe w segmencie używanych luksusowych zegarków luksusowych, w których duży konglomerat luksusowy, taki jak Richemont Group, podjął działania zapobiegawcze w celu nabycia Watchfinder.com jako preferowanej platformy sprzedaży. W skali makro inne marki, takie jak Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin i Omega, albo zaczęły eksperymentować z „autoryzowanymi, używanymi” sprzedażami na wyspecjalizowanym poziomie butików, albo planują wprowadzić swoje strategie w bardziej globalnej skali detalicznej.

W ostatniej dekadzie cyfrowi gracze wielu marek i szarej strefy oferowali zupełnie nowe produkty po obniżonych cenach, kusząc klientów do rezygnacji z portali firmowych z pełnymi cenami i pośrednio obchodząc ambicje e-commerce marek luksusowych. Podczas gdy wiele plotek i plotek na temat samych marek manipulujących za kulisami szarej strefy poprzez udostępnianie im produktów z nadwyżek, sytuacja jest dodatkowo zaostrzona przez wzrost liczby e-kupców wspieranych przez innowatorów technologicznych wprowadzających marki cyfrowe oferujące znacznie przejrzystą produkcję i logistykę szczegóły, dostarczanie dobrze wykonanych towarów bez kosztów wynajmu i uciążliwych płac ludzkich - efekt podobnych lub równoważnych produktów po znacznie niższych punktach cenowych powoduje, że ambicje marek modowych do sprzedaży online w pełnej cenie.

Jednocześnie zakłócenia cyfrowe z Chin, takie jak platformy WeChat i AliBaba, zmuszają również marki do dużych inwestycji, jeśli nie wręcz podwójnego, jak to, co Richemont Group zrobiła z Yoox Net-A-Porter i Alibaba, w swoich wysiłkach związanych z handlem elektronicznym, a także wprowadzaj innowacyjne pomysły, aby przyciągać odwiedzających do sklepów z cegłami i zaprawami dzięki tymczasowym pop-upom i wystawom marek.

W zeszłym tygodniu Tiffany & Co (niedawno nabyta przez LVMH) opublikowała wirusowy film z Jeffem Goldblumem, który wybiera się na zakupy przedświąteczne w nowojorskim pop-upie z kolekcją męską Tiffany i wyjątkowymi przedmiotami Very Tiffany. Co ważniejsze (i w dużej mierze nie zgłaszane przez większość luksusowych mediów), Tiffany & Co.zaprojektował także aplikację, która pozwoliła Goldblumowi założyć motocyklowe regalia, takie jak kask i gogle, aby robić zabawne selfie, gdy ustawiał się na niebieskim motocyklu skautowym Indian Tiffany, rzucając światło na wprowadzenie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości Aby uczcić sezon wakacyjny, dom z Dior przedstawił wrażenia 3Dior Makeup, filtr Instagram w rozszerzonej rzeczywistości stworzony przez Petera Philipsa (otwórz ten link na urządzeniu mobilnym), dyrektora kreatywnego i wizerunkowego, który współpracował z cyfrową artystką Inès Alpha, pokazując wygląd Dior Makeup Happy 2020 i niezwykle pożądana, tytułowa kolekcja makijażu ze specjalnymi filtrami obrazów 3D na Instagramie.

Rozszerzona Rzeczywistość

Wraz ze wzrostem prędkości internetu mobilnego i oczekiwaniem, że technologia 5G połączy 11 miliardów urządzeń w 2019 r. I do 125 miliardów urządzeń do 2030 r. - łakomstwo multimediów przesyłanych przez te urządzenia w coraz większym stopniu tworzy elementy i uwzględnia rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną (VR / AR) technologie w komunikacji marketingowej to rzeczywistość.

Aby uczcić sezon wakacyjny, House of Dior zaprezentował 3Dior Makeup, filtr Instagram w rozszerzonej rzeczywistości stworzony przez Petera Philipsa

Oprócz aplikacji Augmented Reality firmy Tiffany powiązanej z Pop-Up w Nowym Jorku, marki takie jak Louis Vuitton weszły na arenę eSports wraz ze swoją kolekcją League of Legends, wprowadzając marketingową społeczność pokoleń pokoleniowych i konsumentów pokolenia Z, którzy spędzają coraz więcej życia wirtualnie środowiska gier, które są znacznie bardziej podekscytowane perspektywą nowych „kropli” i sklepów pop-up niż sezonowa kolekcja lub butik. Ci „cyfrowi tubylcy” nie mają problemów z wydatkami na e-commerce na produkty kosztujące ponad cztery cyfry online i są napędzani przez środowiska eksperymentalne; powiedziano, że istnieje powszechna zgoda co do tego, że chociaż eCommerce jest ważnym frontem cyfrowym, jego początkowa przewaga została już wyprzedzona przez rynek używany, a eCommerce przewiduje, że będzie stanowić 10% światowej sprzedaży luksusowych produktów, co nie jest szczególnie destrukcyjne pod względem komercyjnym, ale zdecydowanie ważne perspektywa wiedzy o produktach i komunikacji, ponieważ ponad 65% wszystkich luksusowych konsumentów poszukuje w Internecie przed dokonaniem zakupu w sklepie lub w Internecie, podkreślając znaczenie obecności cyfrowej, nawet jeśli nie w celach handlowych, ale jako baza wiedzy o ruchu w sieci wyszukiwania .

Zakłócenia cyfrowe otwierają coraz większą lukę dla grup luksusowych dysponujących zasobami umożliwiającymi skorzystanie z nowej granicy

Wystarczy powiedzieć, że przemysł staje się coraz bardziej złożony. Melody Yeh, współzałożyciel i dyrektor operacyjny Emerging Communications powiedziała South China Morning Post: „Oni [chińscy studenci] mają dużą siłę nabywczą - opłaty międzynarodowe kosztują dużo, więc aby móc przyjechać do Wielkiej Brytanii na studia, potrzebują bogatych rodzin. ” Rzeczywiście, wylicza, że ​​tylko na wydatki osobiste roczny dochód do dyspozycji chińskich studentów w Wielkiej Brytanii wynosi 28 236 funtów.

Tao Liang, znany również jako Mr Bags, bezpośrednio zaangażował się w to zjawisko. Tao studiował w Nowym Jorku, kiedy uruchomił Mr Bags w 2012 r. Jako zbiór własnych opinii i doświadczeń na temat własnych zakupów i decyzji konsumenckich. Dzięki 3,5 milionom obserwujących na Weibo i ponad 850 000 na WeChat, Mr Bags pomógł sprzedać pół miliona artykułów skórzanych Toda w ciągu 6 minut.

Tao Liang, znany również jako Mr Torby

Podział cyfrowy, napędzany przez tysiącletnich konsumentów i generację Z, doładowany rosnącą liczbą młodych chińskich znawców netto o wysokiej wartości netto, pogłębia przepaść między firmami posiadającymi środki finansowe na inwestycje w kosztowne przedsięwzięcia technologiczne przeciwdziałające spadkowi ruchu w sklepach i marki, które nie mają zasobów do opracowywania treści cyfrowych i aktywacji. W ciągu ostatnich 10 lat luksusowa przepaść cyfrowa była najbardziej widoczna w ogromnym wzroście zapasów i dochodach grup takich jak LVMH, Kering i Hermès, podczas gdy marki takie jak Prada i Salvatore Ferragamo starają się znaleźć pozycję na nowej granicy.

„Jade Paszport został stworzony, aby ułatwić bezproblemowy dostęp do naszych usług bankowych w kluczowych azjatyckich miastach, w których obserwujemy wiele działań na różnych rynkach, podczas gdy lista Enrich List ma być źródłem inspiracji, aby mogli prowadzić bardziej celowe życie”. - Alice Fok, szefowa ds. Propozycji i marketingu klientów, HSBC Bank (Singapur)

Rynek doświadczalny: Wybrane doświadczenia, wartość i zrównoważony rozwój

W miarę nagrzewania się frontu cyfrowego inne marki wkraczają do kolejnej rodzącej się grupy konsumentów, którzy starają się przejść do trybu offline i połączyć się ze sobą, ceniąc doświadczenia, a nie goniąc za kolejną wielką nowością cyfrową.

Palazzo Dolce & Gabbana

Jak wcześniej opisywał OFFWHITEBLOG, wszechobecność zaangażowania marki za pomocą narzędzi taktycznych, takich jak imprezy tematyczne i reklama internetowa, zdemokratyzowała luksus, więc jak zaspokoić potrzeby klientów o ultra wysokiej wartości netto marki? Pieniądze nie mogą kupować doświadczeń.

Marketing VIP zawsze był rzeczą, ale wyżywienie dla bardzo zamożnych osób to zupełnie inna stratosfera - w jaki sposób można uzyskać najlepsze wrażenia dla klientów, których pieniądze nie są przedmiotem? 22 maja 2019 r. LVMH po pięcioletniej renowacji zaprezentował zamek Moët & Chandon's Château de Saran.

„Jak otaczasz ludzi w świecie, w którym czują się zajęci? Chcesz pięknych ubrań, chcesz pysznego jedzenia, chcesz być towarzyskim z odpowiednimi ludźmi. Tworzymy marzenie, w którym możesz żyć. ” - David Lauren do Devina Friedmana z GQ

Do cennych konsumentów marki mieszanej z gwiazdami Hollywood Natalie Portman, Uma Thurman i Douglas Booth dołączyły międzynarodowe społeczności, takie jak Derek Blasberg i Kate Moss, aby wznieść toast za 150. rocznicę powstania Moët Imperial w odrestaurowanym Château de Saran, który był własnością Maison od 1801 roku.

Spojrzenie od wewnątrz na ekskluzywne Palazzo Ralph Lauren w MIlan

Stworzenie zjednoczonego snu, w którym goście marki nie tylko mogą uczestniczyć w jej wartościach i produktach, ale także obcować z innymi podobnie myślącymi osobami, jest celem najlepiej wyrażonym przez Davida Laurena, syna i spadkobiercę Ralpha Laurena. W przypadku marek modowych stosuje się zróżnicowane, ale nieco podobne podejście do LVMH, ale cel pozostaje ten sam - jest to doświadczenie, którego nie można kupić za pieniądze, i wspólne doświadczenie z osobami, których poziomy dochodów i wartości nie są podobne do twojego.

To, co kiedyś było zwykłym narzędziem marketingowym lub wysiłkiem związanym z zaangażowaniem klienta, stało się potężną platformą dla marek do tworzenia silnych więzi emocjonalnych z konsumentami, jednocześnie tworząc silną różnicę.

Kolacja z Da Vinci obejmuje prywatne oglądanie

Konsumenci chcą być wzbogaceni w sposób, który wykracza poza początkowy „szum” nowego zakupu lub zabawki, wykraczając poza praktyczne, funkcjonalne lub aspiracyjne korzyści do korzyści emocjonalnych i duchowych. W rezultacie coraz więcej marek korzysta z holistycznego dobrego samopoczucia, celowości i etycznych filozofii biznesowych w branży luksusowej. Ostatnio usługi bankowości prywatnej i usługi bankowe o wysokiej wartości netto również sięgają po rynek doświadczalny.

Wczesne próby miały charakter „szczątkowy”, w 2016 r. Citi ULTIMA i Citigold Private Clients otrzymali ekskluzywne doświadczenie „Mini Italy” wraz z włoskimi rzemieślnikami i kuchnią, ale w miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej wyrafinowani, ich potrzeby zbyt ewoluują od podstawowego szablonu bogactwa i przedmiotów; zamiast tego nowe słowa kluczowe w luksusie to: wellness i doświadczenie.

Zbiegając się z nowymi badaniami HSBC pokazującymi, że Singapur (razem z Francją) z najwyższym odsetkiem milionerów z pensji na świecie, odkryli, że 77% tych ewoluujących elit stawiło na wzbogacanie się nad przedmiotami. Wprowadzając Jadeitowy paszport HSBC, bank wykorzystuje międzynarodową łączność swojej sieci, oferując regionalnej klienteli bankowej o wysokiej wartości netto na całym świecie bezproblemowy dostęp do ekskluzywnej Jadeitowej „listy wzbogacania”.

Ta lista wzbogacająca obejmuje korzystanie z preferencyjnych usług bankowych na tych rynkach, ale także wyselekcjonowany portfel 50 unikalnych globalnych doświadczeń z naciskiem na samopoznanie i rozwój osobisty. Alice Fok, szefowa działu propozycji i marketingu klientów w dziale HSBC w Singapurze, wyjaśniła również, że w Azji Południowo-Wschodniej konsumenci o wysokich wartościach netto zaczynają przestawiać się z zamożności materialnej na inne, bardziej altruistyczne doświadczenia, które mają wpływ na sposób, w jaki wydają i inwestują.

obserwowanie gwiazd na pustyni Wahiba w Omanie

Rozmawiając z OFFWHITEBLOG podczas ekskluzywnego wydarzenia HSBC Enrich List w listopadzie, Fok dodał, że rosnąca świadomość nadmiernej i niezrównoważonej konsumpcji spowodowała stopniową zmianę nawyków konsumpcji luksusowej, a konsumenci ponownie zastanowili się nad swoimi opiniami i perspektywami na temat wartości towarów i usług ; a wyniki są dwojakie - większe zarządzanie i odpowiedzialność za to, jak wykorzystywane jest ich bogactwo lub za rzeczy, które konsumują, oraz bardziej holistyczne podejście do tego, w jaki sposób zaspokajane są ich potrzeby duchowe, emocjonalne i mentalne; dlatego program Jade spełnia te nowe wymagania konsumentów dzięki wyjątkowym doświadczeniom, takim jak:

• Dinner Da Vinci gdzie VIP HSBC mogą oglądać prywatnie Ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci, a także ekskluzywny obiad w mediolańskiej Bazylice Santa Maria delle Grazie z Dinner da Vinci.
• Pobyt w Svart Hotel: pierwszym na świecie energetycznie pozytywnym hotelu nad kołem podbiegunowym. (Nawiasem mówiąc, wcześniej opisywaliśmy hotel)
• 10-dniowe odkrycie głębokiego oceanu misja do wraku Titanica
• Zatrzymuje się w tradycyjnym namiocie beduińskim, słuchając opowieści o arabskiej mitologii otaczającej konstelacje z astronomem-historykiem, podczas gdy obserwowanie gwiazd na pustyni Wahiba w Omanie

Tymczasem chęć dokonywania zakupów bardziej przyjaznych dla środowiska spowodowała również przyjęcie używanych towarów luksusowych, ponieważ konsumenci stają się bardziej świadomi odpadów i decydują się na „recykling” zamiast konsumować, a następnie pozwolić, by towary luksusowe zwlekały z tyłu - w szafach, w których ponad 40% sprzedaje używane towary luksusowe, takie jak zegarki, do zbiorów platform eCommerce, które pojawiły się w ciągu ostatnich 10 lat, takich jak Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox i Watchfinder, aby wymienić tylko kilka.

Powrót do korzeni: znaczenie pochodzenia i pochodzenia

Co ciekawe, coraz bardziej przejrzyste logistyczne łańcuchy dostaw i rosnąca liczba marek Kickstarted wykazujących podobną wysoką jakość produkcji nie wykazały spadku znaczenia kraju pochodzenia dóbr luksusowych. Zamiast tego wydaje się, że powszechna dostępność dobrze kontrolowanych produktów o dobrej jakości zwiększyła popyt na autentyczność wykraczający poza funkcjonalną definicję „produkcji wysokiej jakości”. Chociaż globalne badanie konsumenckie BCG-Altagamma True-Luxury Global Insight Survey 2019 bada odradzające się znaczenie pochodzenia „made in” z ilościowej perspektywy statystycznej, przy czym 29% ankiety przeprowadziło 12 000 zamożnych konsumentów w 10 krajach preferujących opcję „Made in Italy” - rosnąc o 11% od 2014–2018 poprzednio i 21% preferencjiw przypadku Made in France - wzrost o 3% w porównaniu z poprzednimi latami; jakościowy konsensus jest taki, że „Made In” jest nadal ważną alegorią „duszy” - gdzie dusza rzemieślnika i mistrza rzemieślnika nadal ma istotne znaczenie w naszym wysoce utowarowionym, wysoce zmechanizowanym krajobrazie produkcyjnym.

W rezultacie wszystko - od odzieży po biżuterię - odnotowało dwucyfrowy wzrost w eurocentrycznych centrach produkcji, przy czym Stany Zjednoczone dołączają do pierwszej 7 krajów na trzecim miejscu, zwiększając się o 4 punkty do 12% od 2018 r.

Przyszłość luksusu

Patrząc w przyszłość, wydaje się, że luksusowe firmy będą inwestować więcej na rynku wyższego szczebla i nadać sens swojemu kunsztowi i zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, a także przyspieszyć wprowadzanie na rynek w celu lepszego dostosowania podaży i popytu oraz dostosowania do własnych potrzeb. Ale przyszłość przemysłu dóbr luksusowych jest zasadniczo uzależniona od dalszego rozwoju gospodarczego Chin.

Kluczowe znaczenie będzie miało również to, jak rządy na całym świecie poradzą sobie z rosnącą nierównością dochodów. Luksusowa konsumpcja zależy od emancypacji społeczno-ekonomicznej pozytywnie postrzeganej przez szerszą publiczność dzięki identyfikacji i przekonaniu o możliwości samodoskonalenia w przyszłości. Jeśli więcej ludzi straci optymizm, przestanie wierzyć w przyszłość i popadnie w pesymistyczny, skierowany do wewnątrz sposób myślenia, bogactwo może być ponownie postrzegane jako grzech, a konsumpcja luksusu jako nieodpowiednia. Wzrost nacjonalizmu w Europie i poza nią jest znakiem ostrzegawczym, że tutaj nie wszystko jest okropne.

Ostrzeżenia i przestrogi: OFFWHITEBLOG wcześniej informował, że potencjalnie bogactwo Chin jest iluzoryczne. W dniu 17 grudnia 2019 r. Ogłoszono, że niespłacenie obligacji w Chinach skoczyło z zera kilka lat temu do 126,7 mld juanów (18 mld USD), choć ogranicza się do prowincji Shandong, sedno sprawy polega na tym, że rządzący rząd KPCh zezwala przynajmniej jedna spółka państwowa domyślnie. To powiedziawszy, domyślna stopa procentowa obligacji wyemitowanych przez niepaństwowe spółki w Chinach wzrosła do rekordowego poziomu 4,5 procent w pierwszych 10 miesiącach 2019 r., Powiedział Fitch Ratings w swoim grudniowym raporcie.

Niewypłacalność obligacji ma miejsce, gdy emitent obligacji nie dokona płatności odsetek lub kwoty głównej w określonym terminie. Niewypłacalność zwykle występuje, gdy emitentowi obligacji zabraknie gotówki na spłatę obligatariuszy, a ponieważ niewywiązanie się z obligacji poważnie ogranicza zdolność emitenta do pozyskania finansowania w przyszłości, niewykonanie zobowiązania jest zwykle ostatecznością - a zatem oznaką poważnych trudności finansowych rozpacz.

Jak można się domyślać, przyszłość branży luksusowej jest obecnie silnie uzależniona od chińskich konsumentów.

Stanie krytycznym! Piotr Fronczewski - Przegrał walkę ze straszną chorobą (Kwiecień 2024).