Uważaj na swoje rzemiosło
Szkło do gotowania
Emaliowanie jest jednym z najczęstszych wskaźników w zegarmistrzowstwie i prawie zawsze jest używane do produkcji tarcz zegarków, które są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także niezmienne. Nie daj się jednak zwieść tej jednostce - chociaż emaliowane tarcze są kimś bardziej dostępnym w porównaniu z innymi omawianymi tutaj metierami, proces tworzenia każdego z nich jest zdradziecką podróżą, która wymaga ścisłej kontroli jakości i dużej finezji.
Emalia jest zasadniczo zeszklonym szkłem - kolorowy proszek szklany jest wypiekany w wysokich temperaturach, aby go stopić, a następnie pozostawić do ostygnięcia w jedną stałą masę. Zawiłości tego miernika polegają na odmianach występujących na każdym etapie procesu. Na początek nie wszystkie proszki szklane są jednakowo łatwe do opanowania. Na przykład czarna emalia jest niezwykle trudna do wyprodukowania, ponieważ proszek musi być absolutnie wolny od zanieczyszczeń, ponieważ nawet jedna cząsteczka pyłu będzie wyjątkowo oczywista na gładkiej czarnej powierzchni. To jest powód, dla którego wiele marek oferuje białe zegarki emaliowane w swoich zegarkach, ale albo czarne lakiery lub tarcze onyksowe zamiast odpowiedników w szkliwie.
Emalie różnią się także sposobem wypalania (tj. Wypiekanym w piecu). Górna granica emalii Grand feu (litego wielkiego ognia) leży w górnej granicy, a temperatura wypalania przekracza 820 stopni Celsjusza. Ogranicza to zakres kolorów, które można wytwarzać, ale ma również tendencję do tworzenia większej głębokości na powierzchni gotowego produktu. Emalię można wypalać w różnych innych (niższych) temperaturach, w zależności od pożądanego produktu końcowego.
Poza temperaturą, w jaki sposób szkliwo jest również stosowane. Proszek szklany zazwyczaj miesza się z rozpuszczalnikiem, takim jak woda lub olej, aby stworzyć „farbę”, którą można nakładać pędzlem, a rozpuszczalnik odparowuje podczas procesu wypalania. Aby zapobiec mieszaniu się „farb” różnych kolorów, istnieją dwie popularne techniki: emaliowanie cloisonné wykorzystuje cienkie druty do formowania wypukłych komórek, które następnie są wypełniane emalią, podczas gdy emaliowanie champlevé polega na wykopaniu podstawy tarczy, aby zamiast tego utworzyć wgłębienia. Bardziej egzotyczne warianty obejmują emaliowanie plique-à-jour, które tworzy półprzezroczyste komórki a witraże la, i szkliwo grisaille, niezwykle wymagającą technikę malowania białego motywu na czarnej emaliowanej powierzchni.
Układanka
Intarsja jest dość wyspecjalizowanym i nietypowym rzemiosłem w branży zegarmistrzowskiej i polega na cięciu i dopasowywaniu różnych materiałów do podstawy tarczy, aby stworzyć motyw lub wzór - tworząc puzzle z wybranymi materiałami, jeśli chcesz.
Technicznie można zastosować dowolny możliwy materiał; jedynymi ograniczeniami są tutaj umiejętności i wyobraźnia rzemieślnika. Na poziomie praktycznym intarsja stwarza jednak wiele wyjątkowych wyzwań. Aby tarcza nie stała się zbyt gruba i nie wykraczała poza tolerancje ustalone podczas projektowania zegarka, materiał nakładany na półwyrób tarczy musi mieścić się w dozwolonych granicach, co przekłada się na cieńszy - i strukturalnie słabszy - materiał.
Same materiały również stwarzają różne problemy. Na przykład drewno reaguje w różny sposób podczas cięcia przeciwko i wzdłuż jego słojów. Podczas cięcia może się również wypaczać lub odpryskiwać. Z drugiej strony kamienie takie jak marmur są niezwykle trudne i trudne do ukształtowania. Tymczasem różnorodne materiały, takie jak pióra lub płatki, trudno jest dopasować kolorem i fakturą, aby uzyskać spójny produkt.
Mutacja kolorów
Patynowanie nie jest formalnie zdefiniowanym rzemiosłem, ale do produkcji patyn na tarczach zegarkowych stosuje się różne procesy i techniki, czy to tylko w celu wizualnego wykonania, czy też „pomalowania” określonego motywu. Podstawowa zasada jest zasadniczo taka sama: metalowa powierzchnia tarczy jest obrabiana chemicznie, a reakcja tworzy dekoracyjną patynę, która kontrastuje z nietraktowaną powierzchnią.
Jednym z materiałów, które zostały niedawno wprowadzone do zegarmistrzostwa (autorstwa Blancpaina), jest shakudō, tradycyjny japoński stop miedzi i złota, który nie poddany obróbce wygląda jak skrzyżowanie miedzi i brązu. Historycznie używane w mniejszych przedmiotach, takich jak osłony miecza lub jako akcenty dla większych przedmiotów, shakudō nie reaguje spontanicznie powietrzem, tworząc patynę. Zamiast tego należy go potraktować rokushō, roztworem octanu miedzi i kilkoma innymi chemikaliami, aby wywołać patynowanie. W zależności od dokładnego składu użytego rokushō, a także długości i liczby jego zastosowania, shakudō może uzyskać patynę w zakresie od niebieskiego do bogatego fioletu do czerni.
Z drugiej strony zastrzeżony płomienny złoto Cartiera wykorzystuje ciepło do utleniania specjalnego stopu złota 18K o niezwykle wysokiej zawartości żelaza (Cartier opracował ten stop wspólnie z zewnętrznym dostawcą). W zależności od temperatury, w której ten stop złota jest podgrzewany, uzyskuje on patynę o barwie od beżowej przez brązową do niebieskiej - podobnie jak stal jest wybarwiana przez działanie ciepła. Tworzenie tarczy z płomienistym złotem przypomina malowanie ogniem. Tarcza jest najpierw podgrzewana do najwyższej temperatury za pomocą pochodni, aby stworzyć równomierną niebieską powierzchnię, zanim niechciane części zostaną zdrapane za pomocą narzędzia ceramicznego. Tarcza jest następnie podgrzewana do następnej najwyższej temperatury, aby uzyskać następny cień, a niepożądane sekcje są ponownie zarysowywane. Obniżając zakres temperatur, rzemieślnik powoli „maluje” tarczę różnymi kolorami utlenionego stopu złota.
Mikro wykopaliska
Grawerowanie pociąga za sobą usunięcie materiału za pomocą narzędzi do tworzenia wzorów i obrazów. Jego piękno polega na wszechstronności; prawie każda część zegarka to uczciwa gra, od tarczy po obudowę, a nawet równomierne komponenty ruchu. Grawerki zwykle pracują wolną ręką przy użyciu narzędzi z końcówkami stalowymi, zwanych burinami, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i często robią to za pomocą mikroskopów ze względu na niewielki rozmiar grawerowanych elementów i poziom szczegółowości, który należy osiągnąć.
Dla grawera wyzwanie jest różnorodne. Jak wspomniano powyżej, niewielki rozmiar elementów zegarka jest zdecydowanie problemem, ponieważ wymaga wysokiego poziomu finezji i dbałości o szczegóły. Grubość - lub jej brak - jest powiązanym problemem. Ponieważ elementy, takie jak mosty i tarcze, muszą być tak cienkie, jak to możliwe, aby ograniczyć wysokość zegarka, grawer musi, przez rozszerzenie, utrzymywać swoją pracę na określonej głębokości lub tworzyć postrzeganie głębokości za pomocą innych sztuczek wizualnych.
Materiały mają również swoje indywidualne ograniczenia. Stalowa obudowa będzie trudniejsza do grawerowania w porównaniu do złotej tarczy, ponieważ jest trudniejsza i dlatego wymaga specjalistycznych narzędzi i mocniejszego dotyku. Ta sama złota tarcza może jednak nie być w stanie „utrzymać” mikro-detali lub ostrych kątów ze względu na swoją miękkość. Dla grawera wyzwaniem jest przedstawienie najlepszego możliwego wyniku poprzez pracę w granicach grawerowanego elementu.
Praca na linii
Gilotyna, znana również jako obracanie silnika, polega na wycinaniu przecinających się linii na powierzchni tarczy w celu tworzenia regularnych, powtarzających się wzorów. Ze względu na swój dekoracyjny charakter tarcze, nad którymi pracują, są zwykle cennymi materiałami ze srebra lub złota. Gotowy produkt jest czasami wykończony warstwą półprzezroczystej emalii, a końcowy produkt o nazwie emalia flinque.
Giloszowanie jest w dużej mierze procesem ręcznym, chociaż wykorzystuje dwie maszyny: silnik liniowy, który tnie linie proste, i silnik róży, który tnie zakrzywione. Maszyny te stanowią ulepszenie w stosunku do w pełni ręcznej pracy, ponieważ pomagają w dokładniejszym i równomiernym cięciu linii, ale to wciąż gilosz (tj. Rzemieślnik) obraca tarcze i przesuwa narzędzie tnące maszyny. Wspólny wątek biegnący przez kilka metrów dart, w tym gilosz, jest finezyjny: to ręce giloszera kontrolują równomierne i dokładne cięcie linii, a także sposób, w jaki same linie grają na tarczy.
Gilosz jest ceniony za czas i pracę potrzebną do jego wyprodukowania, a także za jego wizualny urok - gotowa tarcza jest teksturowana w taki sposób, aby bawić się światłem pod różnymi kątami z daleka, oferując jednocześnie skomplikowane szczegóły do zbadania, gdy patrzy się w górę blisko. Obecnie istnieją tańsze alternatywy dla giloszowania, od maszyn CNC, które mogą frezować wzory, po tarcze, które są stemplowane w celu utworzenia wzorów giloszowych. Jak na ironię, ekonomiczne opcje masowej produkcji są rozdawane przez ich doskonałość; to małe niedoskonałości, które pokazują prawdziwą tarczę giloszową jako prawdziwego McCoya.
Metoda krystaliczna
W branży zegarmistrzowskiej rzemiosło kryształowe jest prawdopodobnie wyłączną domeną Hermès, dzięki pełnej własności francuskiego producenta kryształów Cristalleries de Saint-Louis, który istnieje od 1767 roku. Hermès został zainspirowany kryształem Saint-Louis przyciski do papieru, a po raz pierwszy dostosowały je do swoich zegarków w 2014 roku z serią zegarków Arceau Millefiori, które mają kryształowe tarcze z tytułowym wzorem millefiori.
Millefiori dosłownie przekłada się na „tysiąc kwiatów” i odnosi się do wzoru utworzonego przez kolorowy kryształ, który przypomina łóżko kwiatów. Aby stworzyć takie tarcze, najpierw kryje się różne kolory kryształu w cienkie laski, które następnie są cięte na krótkie odcinki, każdy o długości około 10 milimetrów. Trzciny te są następnie umieszczane w żeliwnej misce w celu utworzenia pożądanego wzoru, zanim naniesiona zostanie kropla stopionego, przezroczystego kryształu w celu „uszczelnienia” całego układu. Przezroczysty kryształ pozostawia się do ostygnięcia i zestalenia, a gotowy produkt jest następnie cięty na cienkie plasterki. Voila, tarcza zegarka!
W 2018 roku Hermès ponownie zapoznał się z techniką millefiori, ale zamiast tego postanowił stworzyć bardziej pierwotny i zwierzęcy motyw. Wydana w tym roku kieszeń Arceau Pocket Millefiori ma tarczę wykonaną z czarno-białych pędów. Te laski są również czworoboczne zamiast okrągłych i ułożone w wzór przypominający łuski aligatora, co wyraźnie pokazuje wszechstronność techniki.
Zrób to
Granulacja to kolejna stosunkowo rzadka technika zegarmistrzowska. Tradycyjna forma tego rzemiosła polega na osadzaniu koralików z metalu (zwykle cennych) na obiekcie, aby utworzyć teksturowaną powierzchnię. W zależności od wielkości użytych koralików, a także od ich rozmieszczenia, można tworzyć różne wzory, a nawet motywy. Diabeł tkwi w szczegółach - dobra praca granulacji jest nie tylko szczegółowa, ale także płynna, bez żadnej wskazówki, w jaki sposób mocowane są koraliki, czy to przez lutowanie, czy przez bezpośrednie wiązanie.
Cartier opracował pochodną technikę granulacji za pomocą szkliwa, zwaną po prostu granulacją szkliwa. Zamiast metali koraliki są szkliwem wytwarzanym w żmudnym, wieloetapowym procesie. Cienkie pręty emalii są najpierw tworzone w różnych kolorach i średnicach. Odcięcie części takiego pręta i stopienie go za pomocą lampy lutowniczej powoduje, że zlewa się on w stopioną kulkę szkliwa, którą następnie pozostawia się do ostygnięcia i zestalenia. W zależności od tego, ile użyto „materiału”, można wykonać koraliki o różnych rozmiarach.
Dysponując zapasem takich perełek (posortowanymi według wielkości i koloru), rzemieślnik może rozpocząć proces granulacji szkliwa. W dotychczasowej pracy Cartiera z tą techniką koraliki ustawione są w motyw pantery, a kontur zwierzęcia tworzy druty emaliowane w stylu la cloisonné. Koraliki emaliowane są nakładane kolor po kolorze na tarczę, z pośrednimi wypaleniami między kolorami, aby je ustawić. Produkt końcowy? Teksturowana, kolorowa tarcza, która łączy w sobie najlepsze cechy granulacji i emaliowania.
Era kamienia łupanego
Ustawianie klejnotów jest niezwykle powszechne w zegarmistrzowskim, a omawianie ich tutaj wydaje się prawie niepotrzebne. Ta wszechobecna technika jest jednak nadal warta bliższego przyjrzenia się, biorąc pod uwagę jej zawiłości i najnowsze osiągnięcia.
Być może najciekawszą rzeczą w ustawianiu klejnotów jest to, jak niemal każdy projekt może zostać wprowadzony w życie po prostu poprzez zmianę rodzaju i cięcia klejnotu (ów) i techniki osadzania. Na przykład całkowite pokrycie powierzchni diamentami o szlifie bagietkowym przy użyciu niewidocznego ustawienia zapewni zupełnie inny wygląd niż diamenty o szlifie brylantowym. Sortowanie i dopasowywanie kamieni szlachetnych według ich różnych właściwości jest również sztuką (i nauką) samą w sobie.
Ostatnie postępy w tworzeniu klejnotów zaowocowały nowymi produktami, które wcześniej były niemożliwe do wyprodukowania. Na początek, ściślejsze tolerancje produkcyjne pozwoliły teraz na obejścia, które umożliwiają osadzanie kamieni szlachetnych w materiałach niemetalicznych, w tym ceramice, węglu i gumie. Zamiast tradycyjnie używanego złota lub platyny, materiały te mają zupełnie inne kolory i faktury i, co najmniej, przekazują techniczny klimat niekonwencjonalny.
Drobna rewolucja miała również miejsce w Cartier w 2015 roku, kiedy maison zaprezentował nową technikę: ustawienie wibracji. Jest to współczesne podejście do starszej techniki zwanej drżeniem, z diamentami osadzonymi w nie ujawnionej jeszcze mechanicznej strukturze, tak że chwieją się lekko, gdy są zakłócone, jak zamontowane na sprężynie. Wibracje diamentów powodują, że światło załamuje się i odbija od nich losowo, tworząc dynamikę, która różni się wyraźnie od typowo statycznych kamieni.
Przepuszczając światło
Filigran, sznurowanie i wycinanie papieru to odmiany motywu, każdy opracowany w celu stworzenia ażurowego dzieła sztuki. W kontekście zegarków techniki są prezentowane w postaci lekkich i delikatnych tarcz, które nadają zegarkowi poczucie lekkości, podobnie jak szkieletowy ruch.
Filigran to technika złotnicza, w której niezwykle cienkie złote nici są skręcane i zwijane w pożądane kształty, zanim te poszczególne elementy zostaną zlutowane, aby „złożyć” je w całość. Statek jest trudny nie tylko dlatego, że rozmiar zegarka wymaga pracy na mniejszą skalę, ale także z powodu delikatnej natury pracy, która wymaga precyzyjnej kontroli nad manipulowaniem złotymi nitkami.
Z drugiej strony, lakierowanie jest prawie jak przeciwieństwo filigranu - zamiast „budowania” w kierunku produktu końcowego, rzemieślnik usuwa rzemieślnika z solidnego złotego talerza. Otwory są najpierw wiercone w płycie, zanim ręcznie zostanie usunięty dodatkowy materiał za pomocą brzeszczotów. Przestrzenie te są stopniowo powiększane i kształtowane, dopóki nie pozostaną między nimi tylko delikatne „ściany” z litego złota, tak cienkie, że prawie przypominają koronkę.
Podobnie jak koronki, cięcie papieru jest procesem redukcji. Tym razem tematem jest papier, który jest cięty za pomocą różnych narzędzi, aby stworzyć pożądany motyw.
Wpływ na powierzchnię
W różnych częściach świata równolegle opracowano techniki dekorowania powierzchni metalowych poprzez ich kucie, a różne marki dostosowały te rzemiosła do zegarmistrzostwa. Audemars Piguet jest jednym z nich, który zaadaptował tradycyjną florencką technikę we współpracy z włoską projektantką biżuterii Carolina Bucci, aby wyprodukować własne matowe złoto. W technice florenckiej rzemieślnik wbija wcięcia w metalową powierzchnię w celu uzyskania teksturowanego wykończenia, bez usuwania materiału z obrabianego przedmiotu. W przypadku Audemars Piguet, specjalnie opracowane narzędzie z diamentową końcówką, która wibruje z częstotliwością 200 herców, stosuje się do nałożenia tych wgłębień i uzyskania drobno plamistej powierzchni, która mieni się i błyszczy, podobnie jak matowe wykończenie.
Tymczasem Casio skorzystał z wiedzy specjalistycznej Bihou Asano, mistrza tsuiki trzeciej generacji. Ta tradycyjna japońska technika obróbki metalu polega na kształtowaniu cienkiego arkusza metalu przez rzemieślnika poprzez wbijanie go w trójwymiarowy kształt. Historycznie używane w miedzianych naczyniach i innych metalowych pojemnikach, tsuiki jest używane w kilku zegarkach MR-G do tworzenia dekoracyjnych wgłębień na ramce i bransoletce. W zależności od sposobu zastosowania techniki można tworzyć różne wzory, od szeregu okrągłych wgłębień po długie, cienkie i równoległe rowki.
