Catwalk Questions Trouble Paris Fashion Week
Gdy zbliża się Tydzień Mody w Paryżu, fashionistki wszędzie śledzą swoje ulubione modele i pokazy, ale w samej branży może budzić się coś innego, co rzuca większy cień na całą serię wydarzeń.
Obecna schizma wokół modelu „patrz teraz, kup teraz” zbliżającego się Tygodnia Mody podzieliła domy mody między największe nazwiska mody amerykańskiej i europejskich gigantów, którzy mają bardziej „tradycyjne spojrzenie”. Wraz ze wzrostem natychmiastowej komunikacji, a co za tym idzie, natychmiastowej satysfakcji, coraz więcej projektantów zastanawia się, czy pokazywanie kolekcji jesienno-zimowych na wiosnę jest w rzeczywistości niewłaściwą drogą.
Chętni do przyjęcia lub przyjęcia nowego modelu to takie marki, jak Tommy Hilfiger, Michael Kors, Tory Burch, Diane von Furstenberg i Rebecca Minkoff.
„Młodszy klient nie chce już dłużej czekać, chce go zobaczyć i nosić tego dnia lub następnego dnia. Więc zmienimy zasady ”, powiedział Hilfiger. Przywołuje nastroje Rady Projektantów Mody Ameryki (CFDA), która uważa, że „system jest zepsuty”.
Z drugiej strony projektanci wyrażają swoje opinie na temat czasu potrzebnego na rozwój pożądania wśród konsumentów poszukujących najnowszej mody. Podczas Milan Fashion Week Karl Lagerfield pomyślał, że to „ogromne marnotrawstwo” i „zakłócenie dialogu” między marką a konsumentami. Carlo Capasa, prezes Krajowej Izby Mody Włoskiej zauważył, że „jeśli jesteś marką inspirującą marzenia, potrzebujesz czasu, aby nad tym właściwie popracować”.
Potentat mody Francois-Henri Pinault, którego grupą Kering jest Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen i Balenciaga, powiedział dziennikarzom, że sprzeciwia się „marzeniu i pragnieniu”, które napędzają branżę.
Lagerfield martwił się również problemami bezpieczeństwa, które wybuchłyby z przełącznika. „Nie będzie już czasu na fotografowanie kolekcji. A jeśli zrobimy to przed wydaniem, nastąpi przeciek ”- powiedział. Kolekcje projektantów były często cenione przez fałszerzy.
Paryż, który strzeże swojego statusu kreatywnego kapitału mody, powiedział, że zmiana była wyłącznie komercyjna. Francuska Federacja Couture twierdziła, że młodzi projektanci ucierpieliby na zmianach.
Ciężkie pytania do przemyślenia, ale prawdopodobnie mniej dla tysięcy osób oglądających kolekcje w Paryżu. Przy tak trzęsących się rzeczach, przynajmniej bez względu na to, czy przejdzie całą milę, czy tylko w drobnych korektach, zmiana wydaje się nieunikniona dla całej branży.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Shutterstock
