Jeśli chodzi o kwestię zrównoważonej mody, międzynarodowe marki nie są jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie podejścia przyjaznego dla środowiska. Podczas gdy na producencie spoczywa obowiązek tworzenia w sposób jak najbardziej uwzględniający ludzkość i środowisko, konsumenci mają taką samą wagę, mając świadomość swoich zakupów.

Czy moda na zrównoważony rozwój jest prawdopodobną prawdą czy błędem?

Ewolucja 21^św stulecia szybki system mody - w którym niedrogie projekty szybko przenoszą się z wybiegu, do sklepów w celu poznania i tworzenia nowych trendów - odtąd coraz bardziej pcha idealistyczne marzenia o zrównoważonej modzie. Rzucając wyzwanie tradycyjnym środkom corocznych czterech sezonowych wydań (jesień, zima, wiosna i lato), sprzedawcy szybkiej mody często wprowadzają nowe produkty kilka razy w tygodniu, wykorzystując replikację, szybką produkcję i materiały niskiej jakości w ramach próby wyprzedzać konkurencję i być na czasie.

Przy około 52 „mikosezonach” rocznie detaliści szybkiej mody produkują co najmniej jedną nową kolekcję tygodniowo i są przez cały czas wyposażeni w ogromną podaż zapasów. Chociaż metody te zapobiegają wyczerpaniu zapasów w projektach i pomagają im wyglądać konsekwentnie „świeżo”, ich celem jest zapewnienie, aby konsumenci nigdy nie męczyli się z zapasów.

Przyspieszone tempo produkcji w połączeniu z niskimi kosztami sprzedaży detalicznej nieuchronnie prowadzą do niskiej i niespójnej jakości produktu, który nie ma długowieczności i ostatecznie zostanie wyrzucony lub zastąpiony czymś „trendowym” za rok lub dwa. Chociaż jest to magiczny model biznesowy zapewniający utrzymanie bazy konsumentów, każdy element charakteryzujący „szybką modę” ma poważne konsekwencje nie tylko dla zaangażowanych przepracowanych i niedostatecznie wynagradzanych pracowników, ale także dla środowiska.

Jako wiodący producent zanieczyszczeń w branży mody, fast fashion jest odpowiedzialne za co najmniej 5% globalnych emisji - przemysł tekstylny wytwarza więcej emisji niż loty międzynarodowe i żegluga morska. Z 1,2 miliarda ton CO₂ produkowana rocznie, produkcja tekstyliów z łatwością należy do jednych z najbardziej niszczycielskich gałęzi przemysłu na świecie.

60% wszystkich tekstyliów jest używanych w przemyśle modowym, a duża część odzieży jest produkowana w krajach, które opierają się na elektrowniach zasilanych węglem, takich jak Chiny i Indie - zwiększając ślad węglowy każdej odzieży. Ponadto, w konsekwencji produkcji, badania wykazały, że w Stanach Zjednoczonych co roku wyrzuca się około 11 milionów ton odzieży - pełnej ołowiu, pestycydów i niezliczonej ilości chemikaliów.

Stella McCartney to jedna z wielu marek, która dąży do stworzenia odzieży bez okrucieństwa, bez futra, gotowej do noszenia zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Kształtując modę od początku lat 90., Stella znana jest z tworzenia nowoczesnych ubrań, które emanują naturalną pewnością siebie, wykorzystując przeprojektowany kaszmir i etycznie pozyskiwaną wełnę, bawełnę organiczną i tkaniny z recyklingu. W 2014 roku marka wprowadziła prosty pięciostopniowy system etykietowania, aby pomóc konsumentom dbać o ich odzież i przedłużyć jej żywotność dzięki uważnej pielęgnacji odzieży. Ten system zatytułowany „Clevercare” ma na celu zminimalizowanie marnotrawstwa konsumentów, biorąc pod uwagę potencjalny ślad węglowy marki na każdym etapie życia produktu. Stella McCartney jest oficjalnym członkiem Ethical Trading Initiative i aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami non-profit i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, takimi jak Wildlife Works i Parley for the Oceans.

Główna francuska międzynarodowa grupa luksusowa, Kering, robi również kroki, aby stać się zrównoważonym. We wrześniu tego roku Kering zobowiązał się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w ramach własnych operacji i całego łańcucha dostaw. Pod kontrolą konglomeratu zastaw obejmuje między innymi luksusowe marki Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta i Alexander McQueen. Mając na celu zrównoważenie rocznej emisji gazów cieplarnianych przez całą grupę od 2018 r., Kering planuje dążyć do uniknięcia i zmniejszenia swojego śladu środowiskowego o 50% do 2025 r.

Ujawniając zamiar zakupu kredytów offsetowych w ramach REDD +, międzynarodowej inicjatywy wspierającej projekty ochrony lasów w krajach rozwijających się, dla każdej jednostki węgla, której nie udało się wyeliminować, obok Gucci, Kering osiągnie swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez sprawdzone najlepsze w swojej klasie projekty REDD + które chronią krytyczne lasy, bioróżnorodność i wspierają źródła utrzymania lokalnych społeczności.

Pomimo znaczących inicjatyw uznanych marek, krytycy i eksperci oskarżyli branżę o oferowanie konsumentom i mediom zwykłej „usługi na usta”, jednocześnie kojarząc to zdanie z chwytem marketingowym, aby zmienić więcej produktów bez wprowadzania rzeczywistych zmian.

Ze wszystkich wprowadzonych środków pokazy pasa startowego „neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla” zyskały ogromną przyczepność - począwszy od pokazu Gabriela Hearst na New York Fashion Week, a następnie Burberry w Londynie i Gucci w Mediolanie.Jednak według starszego eksperta z McKinsey's Apparel, Fashion and Luxury Group, Saskia Hedrich, która ściśle współpracuje z markami w zakresie strategii, optymalizacji zaopatrzenia, merchandisingu i zrównoważonego rozwoju: Podczas gdy brakuje obiektywnych kryteriów oceny zrównoważonego rozwoju mody, korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu lub przyrzeczenie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla niekoniecznie prowadzi do zrównoważenia marki. Na przykład ograniczenie plastiku jednorazowego użytku jest tylko jednym z elementów zrównoważonego rozwoju, nie robi nic w aspekcie humanitarnym, w którym 90% pracowników przemysłu odzieżowego na całym świecie nie ma możliwości negocjowania władzy nad warunkami fabrycznymi, płacami lub własnym zdrowiem i bezpieczeństwem.

Była redaktor naczelna „Financial Times” i nowo mianowana szefowa mody i dyrektor New York Times, Vanessa Friedman, skonfrontowała się z błędami zrównoważonej mody w swoim przemówieniu na szczycie mody w Kopenhadze w kwietniu tego roku. Wskazując na sprzeczności dwuczęściowej frazy, Friedman rozproszył zrównoważoną modę jako fałszywy i pretensjonalny mit: „Z jednej strony branża mody jest pod presją bycia nowym, z drugiej konieczne jest jej utrzymanie. Jeśli je połączysz, odpychają się, jak przeciwne końce magnesu. ”

Zachęcanie słuchaczy do aktywnego ograniczania zużycia dzięki zestawieniu zrównoważonej garderoby - zamiana szybkiej mody na odzież i akcesoria wyższej jakości o różnych stylach, które można łączyć i dopasowywać wiele razy, aby stworzyć świeże stroje. Jej rozwiązania są zgodne z ekologiczną marką modową Asket - aktywistyczną marką z jedyną powolną misją tworzenia ubrań o długiej żywotności. Nazwa Asket, która tłumaczy się jako „Osoba, która robi to bez ekstrawagancji i obfitości”, odnosi się do marki, która wierzy w uważną produkcję, uczciwe prawa pracownicze, materiały wyłącznie naturalne i trwałe ubrania.

Biblical Series III: God and the Hierarchy of Authority (Może 2024).