Moje rzeczy - prowadzenie ksiąg przez Hong Hao. Hong to chiński artysta znany ze swoich maksymalistycznych dzieł

Słowo wstępne redaktora: Minimalizm to popularny nurt artystyczny i kulturalny. Podobnie jak powstanie Marie Kondo, jest to coś, co przychodzi i odchodzi, podobnie jak jeansowe spodenki jeansowe. Maksymalizm jest reakcją przeciwną. Oczywiście pracuję w mediach i jestem bardzo świadomy świata nasyconego neonowymi billboardami, krzykliwymi reklamami i podcastami na żywo - nie jestem przeciwny minimalizmowi, ani też nie jestem szczególnie zaniepokojony maksymalizmem; pragnę tylko, aby czytać ten utwór z otwartym umysłem, ponieważ przyjęcie maksymalizmu nie oznacza poddania się „hałasowi”, może równie dobrze oznaczać ewolucję w celu przyjęcia chaosu i rozwijania się pomimo tego.

Minimalizm kontra maksymalizm w luksusowym handlu detalicznym. Który trend lepiej pasuje do chińskiego konsumenta?

Po wielkiej recesji i dekadzie spowolnienia gospodarczego, wysokiego bezrobocia i spadku aktywności gospodarczej sektor finansowy w końcu kwitnie i rośnie średni dochód gospodarstwa domowego. Sytuacja gospodarcza ma głęboki wpływ na nasze zwyczaje związane z wydatkami, a sprzedawcy detaliczni odzieży zmagają się z skutkami spadku gospodarczego. Przez dekadę zaufanie konsumentów spadało z powodu bankructwa lub sprzedaży wyróżniających się instytucji finansowych, takich jak Lehman Brothers i Washington Mutual, podczas gdy luksusowe marki łapały powietrze, ponieważ rozumiały, że ich wytrzymałość zależy od ciągłości instytucji finansowych. Według Bain & Company rynek dóbr luksusowych spadł „o 10 procent w USA i o 8 procent na całym świecie w 2009 roku”. Ale nie tylko konsumenci odczuwali presję spłacania rosnących stosów rachunków. Wielcy detaliści zmagali się również z własnymi błędami i trudnym krajobrazem handlowym. W latach, które pozostają w historii jako era apokalipsy detalicznej, firmy takie jak J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) i Bill Blass (2008) zbankrutowali, a J.Crew, JC Penney i Bloomingdale's musieli zamknąć sklepy.

Yohji Yamamoto, japoński projektant znany z minimalistycznych dzieł, poddał się światowemu kryzysowi gospodarczemu i złożył wniosek o ochronę przed bankructwem w 2009 r.

W latach recesji nawet najbardziej dochodowi konsumenci musieli dostosować swoje nawyki zakupowe, co spowodowało znaczny spadek sprzedaży. Gdy konsumenci dostosowywali się do nowej sytuacji, domy mody poszły w ich ślady, proponując więcej powściągliwości, podstawowe kolekcje. W 2008 r., U szczytu Wielkiej Recesji, Hope Greenberg, dyrektor ds. Mody magazynu Lucky, zwróciła uwagę, że „Nie jest dobrze pokazywać rzeczy, które są zbyt bogate lub przesiąknięte luksusem, w świetle wszystkiego, co dzieje się na świecie ”, Podczas gdy dla Miucci Prady minimalizm stał się atrakcyjną opcją„ ponieważ prawdopodobnie w modzie było zbyt wiele oczywistego uroku i nagości ”. W tym samym czasie dla Sally Singer Vogue wszystko było jasne. Świat przeżywał trudne chwile, a były to „czasy bardzo niestabilne”. Powiedziała, że ​​„projektanci mody są receptorami; mają wyrafinowane anteny i wychodzi na wybiegi ”. Z tego powodu elegancka minimalistyczna estetyka stała się reprezentatywna dla tej dekady. Styl uliczny był mniej eksperymentalny, określony ograniczoną paletą kolorów, w której podstawowe elementy garderoby, takie jak wyraziste białe koszule i dżinsy, stały się modnymi zszywkami. Luksusowi klienci wybrali subtelne wzory zamiast pokazywać swoje bogactwo poprzez ekscesy, ozdoby i logo.

Czy objęcie przez Gucciego maksymalizmu i późniejszego odrodzenia jest skorelowane?

Powstanie minimalizmu

Była to dekada Phoebe Philo w Celiné, powstanie Apple i ich uporządkowanych sklepów, powrót ojca minimalizmu z lat 90., Helmuta Langa, i pojawienie się projektantów, którzy przyciągali celową anonimowość, taką jak Comme des Garcons i Jil Sander. Ale po dekadzie ograniczeń i subtelnej elegancji moda ponownie przyjęła frywolność, materializm, żywiołowość, bogatą kolorystykę i ozdobne wzory. Dzięki ponadnarodowym małżeństwom, narodom wieloetnicznym, silnej gospodarce, nowo wybranemu prezydentowi USA i jego maksymalistycznej ideologii, a także wzrostowi nowej superkonsumpcji w Chinach, maksymalizm przejął. To głośne, kolorowe zjawisko szturmem zdobyło międzynarodowe wybiegi. Radosny, eklektyczny trend, idealny w erze „InstaAge”, umożliwił powrót maksymalizmu. Lokalni projektanci, tacy jak Johanna Ortiz, Monique Lhuillier i Leal Daccarett, zostali katapultowani w centrum uwagi dzięki ciężkim ozdobnym stylom, pasji do falban i miłości do odważnych kolorów. Dyskretność nie była już opcją, ponieważ cały świat krzyczał z zapałem o optymizm i indywidualność. Tysiącletni róż zyskuje na popularności wszędzie, podczas gdy publiczność modowa stosuje filozofię integracyjną. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas i Roberto Cavalli wskrzesili mantrę „więcej jest więcej” i nadali nam wszechstronną, efektowną estetykę. W luksusowym świecie patronem maksymalistycznego ruchu odradzającego został Alessandro Michele, dyrektor kreatywny Gucciego.Jego projekty wyrażają indywidualizm, ekstrawagancję i ekscentryczność, a Kering odnowił markę pod kierunkiem Marco Bizzari-Alessandro Michele. Dzięki nowemu modelowi przywództwa Gucci stała się najlepiej sprzedającą się marką w portfolio Kering. Według rocznego rachunku zysków i strat Keringa w 2018 roku Gucci pobił rekordy, osiągając „wyjątkowy wzrost o 36,9%” i przychody przekraczające 8 miliardów euro. Region Azji i Pacyfiku odnotował wzrost o 45,0%. Ogólnie rzecz biorąc, pokazuje to, że nawet jeśli spowolnienie gospodarcze w Chinach jest niepokojące dla luksusowych domów, grupa Kering nie traci tempa. Sukces Keringa i Gucciego ma wiele wspólnego z marketingiem skierowanym do chińskich millenialsów i konsumentów pokolenia Z. „Klany Moonlight” (młodzi chińscy konsumenci, którzy wydają całą pensję na artykuły luksusowe) słyną z apetytu na luksusowe produkty, a nowy kierunek twórczy Gucciego odpowiada na ich potrzeby. Ze względu na znaczący postęp technologiczny i wykorzystanie platform mediów społecznościowych, to pokolenie przyjęło bardziej wizualną, sensoryczną formę maksymalizmu. Cyfrowi tubylcy konstruują i wyrażają swoją modę i tożsamość społeczną poprzez wyszukane stroje i starają się przyćmić swoich rówieśników, zdobywając najnowszą odzież i akcesoria. Ich ciągłe poszukiwanie nowości popycha ich do konsumowania mody i trendów w nieuzasadnionym tempie. Po wypełnieniu swojej garderoby podstawami (np .: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag i Hermès Birkin) przechodzą w kierunku nowych i zbiegłych elementów. Ten maksymalistyczny trend ma swoje źródło we wzroście Chin jako potęgi gospodarczej, wojskowej i politycznej.

Pochodząca z Kantonu wytwórnia imion Vivienne Tam obejmuje maksymalizm

Chińskie tendencje maksymalistyczne

Według The Diplomat „nowy duch maksymalizmu” w Chinach jest „napędzany wiarą Xi w chińskie odrodzenie”, co jest odchyleniem od „napomnienia Deng Xiaopinga” do „utrzymywania niskiego profilu” (taoguang yanghui, 韬光养晦) ”(). Gdy Chiny stają się znaczącą potęgą globalną, rozszerzając swoją strefę wpływów, chińscy konsumenci stają się nacjonalistyczni i dumni ze swoich kulturowych korzeni. Etykieta „Wyprodukowano w Chinach” nie jest już chłodnym i synonimem tanich produktów niskiej jakości. Symbole kulturowe, wyraziste grafiki (smoki) i mocne kolory (czerwony i żółty), które symbolizują specyficzną tożsamość chińskiego konsumenta, stają się współczesnymi modami. Ta śmiałość i entuzjazm przekłada się także na modę, w której zamiast niedocenianych komunikatów projektanci proponują awangardowe, eklektyczne projekty. Zaawansowany technologicznie i innowacyjny DNA Chin również napędza eksperymenty. W 2017 r. Chińska firma PEAK Sport wprowadziła na rynek pierwsze na świecie buty do koszykówki z nadrukiem 3D, a dzięki zastosowaniu przetwarzania w chmurze, robotyki i najnowszych technologii lokalni producenci ulepszyli swoje możliwości produkcji cyfrowej. Poza tym istnieje plan „Made in China 2025” (MiC2025) z jego ambitnym planem. Od sztucznej inteligencji po technologię drukowania 3D, krajowy sektor produkcji zostanie zrewolucjonizowany dzięki zastosowaniu wysokiej klasy skomputeryzowanych maszyn i robotów. Ten zmieniający się plan może potencjalnie zakłócić działalność sektora luksusowego, a Chiny zbyt dobrze rozumieją swoją przewagę konkurencyjną. Ponadto przedsiębiorstwa zagraniczne o dalekosiężnych możliwościach wskazują na możliwości Chin, gdy wprowadzają swoje innowacyjne produkty i usługi na rynek azjatycki. Na przykład Allbirds Inc - kalifornijski startup tenisowy, który szturmem podbił Dolinę Krzemową, otwiera pierwsze sklepy w Chinach i współpracuje z Alibabą przy sprzedaży butów na platformie Tmall. Według Tima Browna, współzałożyciela i CEO firmy Allbirds, firma chętnie wprowadza „wrażliwość projektową i innowacje w zakresie naturalnych materiałów premium w Chinach”. Allbirds to jeden z zagranicznych startupów, który ma nadzieję na zdobycie pozycji w Chinach. Te niuanse odcisnęły piętno na chińskim przemyśle detalicznym, zmieniając artystyczne podejście do maksymalizmu. Ponadto pragnienie emocji, łączności i radości pchnęło chińską modę w epoce bogactwa i przeciążenia sensorycznego. Te niuanse odcisnęły piętno na chińskim przemyśle detalicznym, cofając artystyczne podejście z powrotem do maksymalizmu. Co więcej, pragnienie emocji, łączności i radości sprawiło, że chińska moda stała się epoką bogactwa i przeciążenia sensorycznego. Particle Fever, Vivienne Tam i Christine Lau odrzuciły prostotę na rzecz melanżu ekscentrycznych i zuchwałych elementów.

Particle Fever TMall Show, Chiny

Particle Fever to luksusowa marka sportowa, która jest nowoczesna dzięki modnemu podejściu do wygody i stylu. Kolorowe wzory idealnie pasują do chińskich dziewcząt, które lubią wygląd „modelki po pracy”. Odważne nadruki i mocne kolory reprezentują świętowanie maksymalizmu, będąc idealnym wyborem dla tych, którzy wybierają odzież aktywną zamiast oldschoolowego blasku. Pochodząca z Kantonu Vivienne Tam jest królową wyrażania siebie i wyróżniającego się charakteru. Dla Tam mantra „więcej znaczy więcej” pasuje jak rękawiczka, a ona obejmuje grafikę i mocne barwy z łatwością, która sprawiła, że ​​Vogue stwierdził, że Kolekcja Kolorów Miłości była „wesołą eksplozją druku i koloru”. Christine Lau to niekonwencjonalne nadruki i modne wzory. Jej ubrania są subtelne i modne, bardzo zgodne z estetyką Mangi.

Ponieważ krajowi projektanci stają się mniej restrykcyjni i bardziej eksperymentalni, wzmacniają maksymalistyczną mantrę podobającą się młodym chińskim konsumentom.Z drugiej strony młodzi konsumenci odzwierciedlają ten trend w trendach w stylu ulicznym, które stają się bardziej wizjonerskie i przesadzone. Symbiotyczne relacje między gwiazdami stylu ulicznego a lokalnymi projektantami przyczyniły się do crossoveru streetwear i odrodzenia efektownych logo. Biorąc pod uwagę te okoliczności, nie jest zaskoczeniem, że chińskie tysiąclecia opuściły czasy niskiego minimalizmu w przeszłości.

Informacje o autorze: Adina Laura Achim jest kobietą-mistrzynią ONZ na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, autorką, dziennikarką i public relations. Jej prace redakcyjne pojawiły się w jednych z najbardziej znanych na świecie publikacji o modzie i stylu życia: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine. przetłumaczone na angielski, rumuński, hiszpański, słoweński, bułgarski, armeński i rosyjski.